Este artículo forma parte de nuestra Guía de la Ruta 61 de Memphis a Nueva Orleans.
Al mediodía del segundo día en Memphis nos despedimos de la ciudad. Nos esperaban la Ruta 61 y los pueblos del delta del Mississippi; en concreto, Clarksdale, una pequeña ciudad impregnada de blues donde nacieron músicos como Ike Turner (pionero del rock) o Sam Cooke (el rey del soul).
Un restaurante de carretera y miradas de recelo
El trayecto de Memphis a Clarksdale por la Highway 61 es de 1:30 h. Es un tramo recto y tranquilo, donde la única ciudad destacable es Tunica, famosa por sus casinos. No se parece en nada a Las Vegas o Atlantic City, ya que los casinos se alzan en la nada sin pena ni gloria.
A la altura de Tunica nos detuvimos para comer en un restaurante de carretera clásico, el Blue & White Restaurant, que desde 1921 sirve comida sureña. Un sheriff del pueblo en la mesa vecina, vasos de Pepsi, camareras entradas en años y el aceite chisporroteando en la cocina nos acompañaron mientras probábamos el corn on the cob (mazorca de maíz con mantequilla), el pork rib (costilla de cerdo) o los típicos green fried tomatoes de la zona (tomates verdes fritos).
Seguimos en camino y nos desviamos hacia la Old Highway 61, la antigua Ruta 61. No solo dejamos atrás el tráfico, sino que poco a poco nos sumergimos en un paisaje distinto, de casas y granjas desparramadas en medio del delta donde el tiempo parece transcurrir más lento. Hogares de tosca madera, perros alzando la vista con pereza, tractores detenidos y pequeños grupos de vecinos, reunidos en sus sillas para tomar el fresco de la tarde frente al único supermercado de la zona, mirándonos con el recelo que provocan los forasteros.
Visitar Clarksdale: qué ver y hacer
Y llegamos a Clarksdale, que muchos consideran el lugar donde nació el blues. En esta pequeña ciudad a orillas del río Sunflower, donde predomina la población afroamericana (como en la mayoría de las paradas de esta ruta), las antiguas mansiones señoriales contrastan con un puñado de comercios estrafalarios y de aire anticuado que infunden cierto encanto a deambular por el Downtown, el centro de la ciudad.
Nosotros fuimos en marzo y había muy poco turismo, pero en primavera y verano hay varios festivales que llenan la ciudad. Puedes verlos todos en la web de turismo, Visit Clarksdale.
En el centro
Como casi todas las ciudades de Mississippi, Clarksdale tiene un pequeño núcleo con algunas tiendas (alrededor de Yazoo Avenue, Delta St y Sunflower St), y luego se expande en forma de zonas residenciales. Se puede recorrer a pie, aunque también abundan los aparcamientos gratuitos.
Delta Blues Museum
El museo del blues de Clarksdale ($10) es un museo modesto, pero intenso. Sigue la historia y el papel del blues en el delta del Mississippi, y lo hace a través de objetos, grabaciones y trajes de los músicos oriundos de la zona. Una de las curiosidades del museo es la pequeña cabaña donde creció el músico Muddy Waters, que formaba parte de una plantación y hoy en día permite el paso a los visitantes.
Algunos nombres del Delta Blues Museum nos resultaron conocidos; otros los encontramos por primera vez, pero todos contribuyeron a forjar la leyenda de ese estilo musical y a hacer que saliéramos del museo canturreando.
Ground Zero Blues Club y Morgan Freeman
Junto al Delta Blues Museum se alza un local de aire destartalado. Es el Ground Zero Blues Club, uno de los clubes más animados de Clarksdale. El copropietario es el actor Morgan Freeman, que se deja ver por allí a menudo, aunque es solo una de las muchas peculiaridades de este club (también restaurante y pensión), donde todas las noches, de miércoles a sábado, hay música en directo. Nosotros pasamos por la mañana, cuando todavía no estaba abierto, pero muy amablemente nos dejaron entrar y nos sirvieron café ($1).
Hambone Art Gallery
Si el Ground Zero Blues Club no está abierto, no te preocupes: en Clarksdale, todas las noches puedes oír blues en directo en algún lugar. Nosotros fuimos un martes, día de concierto en Hambone Art Gallery, el proyecto de una pareja de músicos que decidieron abrir una pequeña galería de arte con escenario incluido. El ambiente era muy auténtico, con habituales de la ciudad y algún que otro visitante, y disfrutamos del blues hasta entrada la noche. La entrada nos costó $5 y cada cerveza, $4.
En las afueras
El Crossroads más famoso de la historia de la música
La intersección de las carreteras 49 y 61, en Clarksdale, es el crossroads más famoso de la historia de la música. Cuenta la leyenda popular que aquí fue donde el músico Robert Johnson vendió su alma al diablo, que se le apareció en forma de un corpulento hombre negro con dotes sobrenaturales para la guitarra, a cambio de dominar el blues.
Varios pueblos, como Rosedale, aseguran que el cruce de carreteras al que Johnson se refería no está en Clarksdale, sino en su territorio. ¿Quién sabe? Lo único certero es que, si te acercas al crossroads entre la 49 y la 61 de Clarksdale, podrás ver el famoso cartel. De lejos, eso sí, porque es un cruce bastante transitado.
Hopson Plantation y los campos de algodón
Desde el crossroads, tomamos Desoto Avenue y en 10 minutos estábamos en Hopson Plantation, una antigua plantación de algodón y uno de los lugares más especiales de Clarksdale. Esta plantación fue una de las primeras en mecanizar el cultivo de esta planta y permanece casi intacta, con la maquinaria oxidada y desguazada que no muchos años atrás marcaba el ritmo de vida en el Mississippi. La nostalgia y el abandono flotan en el ambiente.
Por supuesto, no puede faltar un campo de algodón, que visitamos mientras se ponía el sol y nos hizo estremecer. Las cabañas de techo de hojalata de la plantación están renovadas y se alquilan, guitarra incluida. Se llaman Shack Up Inn y sin duda son uno de los lugares más especiales y auténticos donde dormir en el delta del Mississippi. Solo por ver amanecer frente a los campos de algodón de la América profunda regresaríamos a este lugar.
Dormir en Clarksdale: Clark House
En Clarksdale, nos alojamos en Clark House, una preciosa mansión histórica (la más antigua de la ciudad) a pocos minutos del centro. Además de las habitaciones, hay muchas zonas comunes donde interactuar con los demás huéspedes, leer o descansar. En la cocina hay refrescos y café gratis y el desayuno está incluido en el precio (nuestra habitación, la más pequeña, costaba $95 por noche).
Te recomendamos este lugar si haces noche en Clarksdale, o también puedes buscar entre los hoteles de Booking.
Junto al hotel está la Cutrer Mansion, otra mansión histórica que sirvió de inspiración a Tennessee Williams para muchas de sus obras (Un tranvía llamado deseo, La gata sobre el tejado de zinc...).
Visitar Clarksdale
- Página oficial de turismo
- Los precios están actualizados en julio de 2015. Consulta las webs de cada lugar para saber si han cambiado.
- Este artículo forma parte de nuestra Guía de la Ruta 61 de Memphis a Nueva Orleans.
- Parada anterior: Memphis (1:30 h). Parada siguiente: Vicksburg (2:30 h).
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Hola, estuve recorriendo un poco a través de sus publicaciones! Estoy planificando un viaje desde New Orleans hasta Chicago, pasando por Memphis y Nashville. Iré con mi madre por lo que algunos tramos los quisiera hacer en aéreo. Disponemos de 8-9 días en Semana Santa ( Abril 5-11) . Agradezco todo lo que puedan sugerir para poder hacerlo realidad! Desde ya muchas gracias!
Hola quisiera hacer un viaje desde el 12 al 16 de julio (ya tengo el vuelo)que sea un viaje redondo desde new orleans y regresando alli es decir sin repetir trayecto pero nos gustaria pasar por Memphis, Clarksdale, Nashville y Chicago , como me sugiere hacerlo ? Auto, Tren ?
¡Hola, Johann! Nosotros solo lo hemos hecho en auto, así que esa sería mi recomendación, no sé si en transporte público es posible hacerlo.
No sé si te he entendido bien, pero en 4 días es muy difícil ir de New Orleans a Chicago y volver incluso por carretera, serían muchísimas horas de conducción al día.
Por su excelente información hemos tomado la decicion de ir a la ruta del blues. Ver los campos de algodón, plantaciones, comida sureña y sobre todo escuchar la música blues. Mil gracias por su página tan excelente los felicito por tomarse el tiempo de informar a la gente de los excelentes lugares como este.
Saludos y gracias por tan bella información.
Espero que la disfrutéis muchísimo, Suni! Ya nos contaréis vuestras impresiones a la vuelta. Muchas gracias por leernos, ¡un abrazo!
Woww. Que padre información es esta. Por ustedes mi esposo y yo decidimos ir a mississippi. Nos encanta el blues del delta. Y mi pregunta es la misma de Jorge, existe aún él racismo en mississippi?. Nosotros hablamos español hay gente que nos pueda traducir? Y gracias por sus bellos comentarios.
Hola, Dora! Me alegro mucho de que os hayáis decidido por Mississippi y de que os sirvan los comentarios. En ese viaje no encontramos a nadie que hablara español, pero en general la gente es amable y hacen por entenderte. ¡Un saludo y buen viaje!
Qué buena información, pienso ir en vacaciones de verano. Me gustaría saber si no se toparon con racismo en la zona de clarksdale. O me gustaría saber cómo es la gente y como te tratan.
Hola, Jorge! Nosotros no vimos ningún comportamiento extraño, en algunos lugares menos turísticos de la ruta un poco de “recelo”, pero todo el mundo fue amable. De todas formas estuvimos solo de vacaciones y no en el día a día, así que supongo que nuestra opinión tampoco puede ser muy representativa. ¡Saludos!